Spanische Südküste

Viele Gründe sprechen für einen Urlaub in Andalusien

Nach eineinhalb Stunden Fahrt ab Malaga Flughafen mit meinem Wohnmobil erreiche ich die geschichtsträchtige Provinzhauptstadt Granada. Allein ihre Lage an den Ausläufern der Sierra Nevada und entlang der Flusstäler des Darro und Genil ist besonders.

Ich begebe mich auf den etwas außerhalb gelegenen Campingplatz Las Lomas und genieße die ländlich-natürliche Umgebung und dennoch die Stadtnähe. Die Vorzüge der Lage Granadas liegen klar auf der Hand: es wird hier nicht so heiß wie im Rest des Landes und auch Wasser gibt es reichlich! Ein Vorteil, den bereits die Mohammedaner im achten Jahrhundert nach Christus nach ihrer Überschreitung der Meerenge von Gibraltar erkannten und sich dadurch gerne hier niederließen. So entstanden im letzten mohammedanischen Königreich der Iberischen Halbinsel Stadtviertel wie der Albayzín, aber nachfolgend vor allem eine der bis heute prächtigsten Palastanlagen der Welt:

Bei meiner ersten Erkundungstour durch die Stadt, stehe ich plötzlich vor der riesigen Kathedrale. Durch die schmalen Gassen kann man sie von keiner Richtung aus vorab sehen. Jeime, mein Stadtführer, den ich mir für meine ersten Erkundungen beim Tourismusamt gebucht habe, erklärt, dass sie auf die Grundpfeiler der ehemaligen Hauptmoschee gebaut wurde. Er führt mich durch enge Strassen mit kleinen Restaurants, die Alcaicería, die einem orientalischen Bazar gleicht und den Boulevard Reyes Católicos, wo sich edle Boutiquen und vornehme Banken aneinander reihen.

Und natürlich besuchen wir eine der unzähligen Tapas Bars. Jeime erzählt stolz, dass ‚seine Stadt‘ zum ersten Getränk immer eine kleine Köstlichkeit offeriert. Viele Einheimische und Studenten verzichten daher auf das Abendessen zu Hause und ziehen abends einen geselligen Rundgang von Bar zu Bar vor. Für mich heißt es jedoch zurück zum Campingplatz und zeitig ins Bett gehen – ich habe morgen ein großes Programm vor mir.

Heute ist die Alhambra, wegen ihres Gesteins auf Arabisch “die Rote” genannt, auf dem Hügel Sabika mein Ziel. Ich fahre mit dem Reisemobil bis zum großen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Stadtburg. Von dort gelangt man mit dem Kleinbus (Nr. 32) oder dem Taxi später in die Innenstadt. Um den Stadtkern herum gibt es mehrere unterirdische Parkhäuser, die Parkplätze in der Stadt selbst sind nicht sehr reich gesät.

Pedro Calderón, mein heutiger Führer für die Alhambra, fordert mich auf, frühmorgens pünktlich zu sein. Der Ansturm auf das begehrte UNESCO-Weltkulturerbe ist jeden Tag riesengroß. Von der Plaza Nueva aus drängen sich kleine Linienbusse und zahlreiche Taxis Richtung Eingang. Wie gut, dass unsere Tickets bereits reserviert sind – alles andere wäre riskant, es kommt vor, dass Leute keinen Einlass mehr bekommen. Wir haben Glück: jetzt im Spätherbst ist der Ansturm auf die historische Anlage doch nicht mehr so groß, wie im Hochsommer. Pedro erklärt mir, dass wir auch innerhalb der Anlage unsere Tickets immer wieder vorweisen müssen. Die Eintrittszeiten zu den einzelnen Gebäuden sind genau getaktet. Wir starten mit dem Generalife, dem Sommerpalast der Nasriden- Könige.

Atemberaubend sind die opulent bepflanzten, terrassierten Gärten mit ihren Wasserläufen, Teichen und Brunnen. Pedro macht mich auf den Schiffs-förmigen Aufbau der Alhambra aufmerksam, den man von der Sommerresidenz aus gut erkennt.

Eigentlich kann man die Anlage als eine ‚Stadt in der Stadt‘ bezeichnen, mit Festung, Palästen und Wirtschaftsgebäuden. In der Zeit nach der Reconquista wurden Teile durch das Kloster San Francisco, die Kirche Santa Maria und den Renaissance Palast Karls V. ersetzt. Der äußerlich wuchtige Bau ist heute dank seines kreisrunden Innenhofs Schauplatz vieler kultureller Veranstaltungen.

Um wie viel graziler wirken da die Ornamente, Säulen und Bögen der früheren Herrscher – überbordend an Symbolik und mythologischen Gehalt! Kuppeln mit tausenden hängender Prismen, Wände mit ornamentalen Inschriften und Deckenfresken die einst in bunten Farben leuchteten, beeindruckten auch den amerikanischen Schriftsteller Washington Irving, der die “Erzählungen aus der Alhambra” schrieb. Unbedingt sollte man einen der Wehrtürme erklimmen, um die faszinierende Aussicht von hier zu genießen. Die weiß glitzernden Berge der Sierra Nevada auf der einen Seite, auf der anderen die Altstadt Albayzín, der Sacromonte und das gewachsene moderne Granada mit seinen Stadtteilen Realejo und der alles überragenden Kathedrale.

Man könnte sich mehr als einen Tag hier aufhalten und hätte immer noch nicht alles gesehen. Ich entschließe mich zu einer Mittagspause auf der schönen Terrasse des Hotel Alhambra Palace und verinnerliche den sagenhaften Blick über die unter mir liegende Stadt.

Gut ausgeruht geht es am nächsten Tag zu einem ganz anderen Ziel: Nur rund 12 Kilometer außerhalb von Granada – Stadt befindet man sich in einer anderen Welt. Monachil heißt das kleine Bergdorf, in dem ich mich mit meinen Wanderguides Belén und Luis treffe.

Los Cahorros de Monachil heißt unser Ziel – eine spektakuläre Schlucht, die aufgrund der Verschiebung der Kontinentalplatten entstand und heute zu einem Naturpark zählt. Am Río Monachil entlang, über Treppen und abenteuerliche Hängebrücken zieht es uns tiefer in das Bergmassiv hinein und immer höher hinauf.

An einem kurzen Abschnitt hilft uns ein schmaler betonierter Pfad selbst schwierige Passagen zu meistern, bei denen der Fels dicht über den Weg hängt. Die faszinierende Landschaft von Los Cahorros beeindruckt mit bizarren Schönheiten. Eine davon ist die Höhle Cueva de Las Palomas. Der Fluss hat sich hier seinen Weg durch die Felsen gebahnt. Während der letzten Strecke erreichen wir einen nach Macchia riechenden Höhenzug, von dem wir die Tiefe der Schlucht noch einmal bestaunen können und einen weiten Blick bis hin zur Stadt haben.

Zurück im Dorf gibt es zur Stärkung eine regionale Spezialität: frische Bohnen und Artischocken mit Jamon, dazu ein Glas Weißwein und natürlich zum Abschied hausgemachten Pacharán – einen köstlichen Anis-Schlehen-Likör, seit dem Mittelalter in Spaniens Bergregionen beliebt. Belén und Luis, die im Winter auch als Skilehrer in der Sierra Nevada arbeiten, erzählen mir von einem Campingplatz in der Nähe: Ruta del Purche. Er hat ganzjährig geöffnet, verfügt über einen kleinen Laden und ein Café mit kleinem Restaurant.

Für den nächsten Tag habe ich einen besonderen Plan. Die Erzählungen meiner Wanderguides haben mich neugierig gemacht. Ich will hinauf in die Sierra Nevada, dort soll man in wenigen Tagen bereits Skifahren können – heuer ist es besonders warm gewesen. Auf dem Ronda Sur, dem Südring, geht es gut beschildert in Richtung Sierra Nevada. Über etliche Brücken, die tiefe Schluchten überwinden, geht es immer höher hinauf.

Die Straße A395 windet sich in tausend Kurven, ist aber durch ihre Breite gut fahrbar, zudem ist sie in perfektem Zustand. Man sieht: hier wurde für den Wintersport und den Tourismus kräftig investiert. Der Parque Natural erinnert fast ein bisschen an die Pyrenäen, mit ihrer rauen Schönheit. Schilder mit Höhenangaben zeigen uns, dass wir bereits auf 2.000 Höhenmetern sind, schließlich auf 2.250 Metern. Dann erreiche ich den Ort Pradollano. Hier gibt es sogar einen Stellplatz für Reisemobile, auf dem ich die Nacht verbringe. Noch sind nur kleine Schneefelder zu sehen, doch schon bald wird die Skisaison eröffnet.

Mich zieht es wieder zurück in die schöne Stadt Granada, mit ihren bunten Farben, ihrer Lebensfreude und der angenehmen Wärme – tagsüber jedenfalls noch. Für die Abende sind nun auch hier warme Jacken Pflicht. Ich schlendere noch einmal durch die Altstadt Albayzín, die bis heute an die Zeiten von Al-Andalus erinnert.

Seit dem 11. Jahrhundert hat sie ihren Charakter als Medina behalten. Die typischen, weiß gekalkten Häuser und Moscheen schmiegen sich an dem Hügel hinauf bis zur Kirche San Nicolás. Gassen und Treppen werden von kleinen Geschäften und gut besuchten Teestuben gesäumt. Viele Menschen strömen hier zur Vorabendzeit hinauf, denn dort befindet sich der Aussichtspunkt von San Nicolás, von dem aus man den perfekten Panoramablick auf die Alhambra hat. Alle warten auf den Moment, wenn sie sich im Licht der Dämmerung langsam immer rötlicher färbt um dann nachts hell erleuchtet zu werden.

Ich habe großes Glück und bekomme im geschützten Wintergarten des Restaurant Las Tomasas einen der begehrten Tische. Für die Terrasse wäre es jetzt doch schon recht kühl. Zu köstlichem Baccalao und erfrischendem Cava sehe ich dem Spektakel zu. Ein Anblick, den man nie wieder vergisst!